缂丝面料定制

1、缂丝的缂丝分类

由于制作工艺的不同，传统缂丝可细分为四大类：“本缂丝”， “明缂丝”“絽缂丝”和“引箔缂丝”。当今研发的缂丝品有“紫峰缂丝”“雕镂缂丝”和“丝绒缂丝”。它们是各有千秋，“本缂丝”质地较为厚实，作品高雅尊贵，适合于装饰点缀。“明缂丝”是雍容华贵，质地柔软，轻盈。“絽缂丝”质地柔软，间断图案，透气透光。“引箔缂丝”质地柔软，掺有特殊纸箔。“紫峰缂丝” 材质轻薄，薄入蝉翼，图案若隐若现。“雕镂缂丝”窗棱效果，且极具观赏性。“丝绒缂丝”是丝毯工艺和缂丝工艺的结合品。
明缂丝比较常见，本缂丝相对而言制作的技工日益减少，这两种缂丝工艺差别不是取决于图案文饰，而是在其制作工艺上和生产出来的产品材质有所不同。后来由于历史的种种原因，到了近代中国只留存下明缂丝的技法。
如此质感的区别是由于这两大缂丝技艺在原材料的选择和制作技法的不同。在原材料的选择上，明缂丝的经线一般为3×2(6丝），纬线为8×2(16丝），本缂丝的经线一般为10×2(20丝），纬线为15×2(30丝）。也就是说本缂丝的经线是明缂丝的三倍粗，纬线是明缂丝的两倍粗。两种流派使用的线的规格不同，产品的外观自然也有很大的差异。明缂丝细软，表面呈现平纹状。本缂丝厚重、挺括，表面显现罗纹档纹路。在本缂丝中也有用细纬线、细经线做产品，但用本缂丝的生产手段做出来的产品，除手感细滑外其他还显现出本缂丝的特点。
缂丝技法有多种，一般分为平缂、掼缂、勾缂、搭梭、结、短戗、包心戗、木梳戗、参和戗、凤尾戗、子母经、透缂、三蓝缂法、水墨缂法、三色金缂法、缂丝毛、缂绣混色法等。工艺流程其工艺完全用手通过缂丝机操作完成，具体包括：落经、牵经、上经、挑交、打翻头、拉经面、上样、摇线、缂织、修毛10个步骤，最后装裱上框即可。
从制作技法上来讲，虽然都是运用“通经断纬”的基本法则，但在具体制作上还是有很大区别的。首先上机的经线张力，本缂丝比明缂丝要强得多（所谓张力、经线所承受的拉力），这样制作出来的作品整体看——挺括而不松软。苏州明缂丝整理好经面后，先要把制作的图案描在经面上，然后才能进行操作。南通本缂丝只要把图纸托在经面下方，即可以开始操作。在操作过程中要求所托画稿位置不能变动，最后产品完成后，其产品与图纸上的图案位置误差不得超过五毫米。如果是制作袈裟或其他礼服时对这个精准度则要求更高，袈裟是由多片缂丝面料相拼而成，任何一片与原画稿出现较大偏差，整个图案的完整性就破坏了。
苏州明缂丝与南通本缂丝在制作技艺中，还有一个明显的区别，素地做法。何谓素地——没有花纹的地方称素地。明缂丝不管是素地还是图案部分，在纬线穿进经线后再用拨齿拨紧，而本缂丝却不一样。本缂丝在做素地时是用筘把纬线夯紧，只有做到小面积图案时才会使用拨齿拨紧。两种流派的制作手段不一样，虽然机台结构差不多，但本缂丝的机台明显比明缂丝的机台扎实得多。机台中的筘的作用也各有所取。明缂丝的筘是控制经面的宽度，本缂丝的筘不但要控制经面的宽度，而且要把纬线夯紧。本缂丝在制作过程中，不管是做素地还是花形必须做到打出的一根纬线和经线面的角度保持一致，一般要求四十度角，然后才能把纬线夯紧。假如那一根打出的纬线角度偏大或偏小，在产品中就会出现疵点。就这一点明缂丝要求就没有这么高。明缂丝不管做花还是打素地都用拨齿拨紧，一般的拨齿的宽度在六厘米之内，最窄的只有2cm,如果做一幅宽度为30cm的产品，要拨十几下，才能把纬线全部压下、压紧，所以纬线在经线中分布不如本缂丝一次夯紧匀称。
也是鉴于这样的特征南通缂丝最适宜制作书画摹缂、屏风、唐卡、袈裟、和服腰带及手袋类产品。苏州缂丝则适合做高档面料及辅料。

2、苏州缂丝织造技艺的艺术特色

缂丝织造技艺主要是使用古老的木机及若干竹制的梭子和拨子，经过“通经断纬”，将五彩的蚕丝线缂织成一幅色彩丰富、色阶齐备的织物。这种织物具有图案花纹不分正反面的特色。在图案轮廓、色阶变换等处，织物表面像用小刀划刻过一样，呈现出小空或断痕，“承空观之，如雕镂之象”，因此得名“缂(刻)丝”。
缂丝织造方法独特，据宋庄季裕《鸡肋篇》载：刻丝“不用大机，以熟色丝经于木棦上，随所欲作花草、禽兽状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连，承空视之，如雕镂之象”。由于织造一幅缂丝作品往往需要运用不同的技法，变换数千次梭子，故使作品显得特别贵重。
缂丝的制作工艺分为嵌经面、画样、织纬和整理等十多道工序。织纬的基本技法，主要有勾、抢、绕、结、掼和长短梭等，另有盘梭、笃门闩、子母经、合花线等多种特种技法，都依不同的画面要求灵活运用，以表现各种不同的艺术效果。其中，“结”是单色或二色以上在纹样竖的地方或较徒的纹样上采取有一定规律的面积穿经和色方法；“掼”是在一定坡度的纹样中（除单色外）二色以上按色之深浅有规律有层次排列，如同叠上去似的和色方法；“勾”是纹样外缘一般均用较本色深的线、清晰地勾出外轮廓，如同工笔勾勒作用；“抢”又叫枪色或镶色。是用二种或两种以上（甚至更多）深浅色之调和运用枪头相互伸展起到工笔渲染效果表现纹样质感。
缂丝的整个工艺过程，一般说来，可概括为四步：第一步是把经丝上到木机上，包括落经线、牵经线、套扣、弯结、嵌后轴经、拖经面、嵌前轴经、捎经面、挑交、打翻头、拦经面十一道工序；第二步，用墨笔把纹样勾画在经面上；第三步是织纬；第四步，修剪反面的毛头。解放后，缂丝技艺不断发展提高，缂丝作品更加精美，无论是博古花鸟还是山水人物，都以独特的艺术形象和审美情趣，赢得了高度的赞誉。1982年缂丝艺术冲破一千多年来的旧法，创制了一幅异色、异样、异针三异缂丝金地《蝴蝶·牡丹·山茶》。这幅作品被列为珍品，收藏在中国工艺美术馆。
缂丝的基本特点是缂丝能自由变换色彩，因而特别适宜制作书画作品。缂织彩纬的织工须有一定的艺术造诣。缂丝织物的结构则遵循“细经粗纬”、“白经彩纬”、“直经曲纬”等原则。即：本色经细，彩色粗纬，以纬缂经，只显彩纬而不露经线等。由于彩纬充分覆盖于织物上部，织后不会因纬线收缩而影响画面花纹的效果。
缂丝产品分实用品和欣赏品两大类。实用品有台毯、靠垫、手提包、团扇面、装裱面料。解放前还生产衣料、被面、折扇袋、名片袋等，现在主要生产外销日本的和服腰带。欣赏品有屏风、书画屏条、立轴、册页、长卷等，主要作展览、陈设用品或国家对外的礼品。

3、北宋的缂丝贵吗？

宋瓷纹样中，特别是花鸟一类，大量出现写实纹样，形成宋瓷鲜明的装饰风格和时代特征。工艺纹样的写实风气，大致形成于唐末五代之际，这个变化当初主要从丝织品中反映出来。丝织品的花卉纹样由过去平列图案式的布局，发展为写实折枝，即所谓的“生色花”。到了宋代，刺绣和缂丝等，更注重生色花，并把它提高到一个空前的水平。这个风气也影响到同时代的金银器、建筑彩绘和陶瓷等工艺门类。宋瓷上的写实花鸟纹样，属于花卉题材的主要有：牡丹、芍药、莲荷、菊花、葵花、梅花等；禽鸟鱼虫题材以孔雀、鹭鸶、雁雀、蜂蝶、鸳鸯、鱼鸭等较为常见。为适应陶瓷工艺的特点和装饰性的需要，往往保留花鸟生动自然的外形特征和生长运动姿态，动用点、线、面结合的方法，将其简化处理为平面形象。在构图形式上，很少出现严格对称的形式，而多采用绘画式的均衡构图。均衡构图是一种运动的形式，它的特征是支点两边形态不同而分量相等，因而富于变化，显得生动活泼。如宋代定窑、磁州窑常见的双花窖样，在一个平面上，两花对置，但形态却不相同，或上或下，或仰或俯，或一花盛开，一花含苞待放。

4、上海哪里有定做旗袍比较好的。。。。

在上海定做旗袍的店不要太多哦，城皇庙，七浦路，南外滩，茂名路，还有好多工作室呀．但都感觉不专业，做休闲的衣服和礼服和西装还行，做旗袍感觉就是没了那个味．工艺也用得不一样．个人觉得定做旗袍比较专业的店还是在长乐路上．陕西南路和茂名路中间那段．那些店只做旗袍和中式的传统衣服．工都比较讲究．尤其是一家店名叫丽古龙的．旗袍只做全开的那种，连拉链都不用．难得．还有瀚艺，量得尺寸都相当的准．明清店，他们的旗袍面料都用得相当精致．非常不错的．

5、宣和缂丝研制所的机构历程

1914年 南通女红传习所聘请清内务府缂织工教习缂丝；
1918年 南通女红传习所第一次展销南通缂丝作品；
1950年 南通女红传习所停办；
1954年 原南通女红传习学员重组；
1957年 成立南通总工艺社；
1959年 成立南通市工艺美术研究所；
1969年 南通工艺美术研究所停办；
1972年 南通工艺美术研究所复办；
1979年 南通工艺美术研究所开始筹建缂丝腰带试制工作小组；
1983年 在南通工艺美术研究所正式成立缂丝工艺研究专向课题组；
1985年 完成国家级专项研究课题“引箔缂丝技术的复原试制及应用”；
1985年 国内自主研制的第一条引箔缂丝织品试制成功；
1986年 日本京都户田株室会赠送了江户晚期木制单动式双综双蹑缂丝机；
1986年 成功绘制了单动式双综双蹑缂丝机机械部件图；
1992年 户田株室会与研制所交流本缂丝的制作实验成功；
1993年 缂丝研制课题组并入南通吉业经贸有限公司（三和经贸有限公司前身）；
1996年 在江苏南通正式成立三和缂丝研制所；
1998年 为日本民主党党魁办公室室缂织日本民主党党旗；
2001年 雕镂缂丝、丝绒缂丝研制成功；
2003年 与日本西阵缀织大师つづれおり见面作学术交流；
2004年 与日本京都西阵织研究所成为友好合作机构；
2005年 赠缂丝作品《汉瓦当》给南通博物苑；
2007年 本所正式更名为：宣和缂丝研制所； 　2007年 中国非遗保护研究中心专家李荣启教授题词“为保护非物质文化遗产做出贡献”；
2007年 与四川德格印经院合作保护佛教绘画艺术——缂丝唐卡；
2008年 缂丝与上海凌雅莉原创大师工作室合作“缂丝面料研发”；
2008年 故宫博物院严勇等服饰织绣品专家，对本所作品《缂丝范曾苏子吟啸图》给予肯定；
2008年 与清华纤维艺术研究中心进行学术讨论会，林乐成教授题词“缂形织意，经天纬地”；
2008年 作品《唐花》入选“从洛桑到北京——第五届国际纤维艺术双年展”；
2008年 与中国第一奢侈品品牌NE·TIGER合作开发缂丝华服。
2008年 参加2009中国国际时装周“国色天香 2009NE·TIGER（东北虎）高级华服定制发布会”
2009年 应邀成为联合国教科文民间艺术国际组织的研究机构团体会员，王玉祥为个人会员；
2009年 与香港明华堂合作明制式服饰的复原工作；
2009年 与南通市工艺美术家协会一起举办南通缂丝研讨会。
2009年 作品《回想》荣获江苏省“艺博杯”工艺美术精品金奖
2009年与中国工艺集团合作，作品如驻中艺非物质文化礼品展厅。2010年参加联合国教科文民间艺术国际组织世界青年大会，其缂丝作品誉为“中国最美工艺”大奖。

6、如何识别缂丝

缂丝，又名“刻丝”、“尅丝”、“克丝”，是中国最传统的一种挑经显纬的欣赏装饰性丝织品。意思是“用刀刻过的丝绸”，古人形容缂丝“承空观之如雕缕之像”。在织物上花纹与素地、色与色之间的交界处呈现一些互不相连的断痕，似刀镂刻状，故称“刻丝”。
如何识别缂丝：
1.悬空背光观察，可见图案和花纹周边星星点点的洞孔，犹如镂刻而成。
2.“通经断纬”是缂丝制造工艺中的艺术特点，也是判断是否是缂丝织品的首要标准。
3.彩色纬丝多达6000种颜色。
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7、明华堂的汉服是用什么布料做的

暗花纱分棉麻和化纤两种材料，妆花纱和马面都是化纤的
暗花绸是真丝

8、缂丝产生于何时？

缂丝织物远在彩陶土器时期（公元前2500年左右）就已存在，到商代（公元前1600年～公元前1046年）缂丝织物制作已很精良。中国新疆楼兰古城汉代遗址中曾出土“中西（域）混合风格”缂丝毛织品。1972年在湖南长沙马王堆汉墓中又发现了缂丝毛织物，其制作极为精美。二十世纪初，曾在亚洲进行过三次深入探险考古的英国文物大盗斯坦因（Marc Aurel Stein 1862~1943年）所著的《新疆之地下宝库》中，推测缂的工艺由来已久，作为一种特殊工艺的缂丝最早来自西域少数民族的缂毛。公元前138年，张骞通西域，互通有无，“丝绸之路”上往返的丝织品中，主要有绢、绸、锦、缎、绫、罗、纱、绮、绒、缂等。1973年，在新疆的吐鲁番阿斯塔那古墓群中出土的一件十分珍贵的缂丝腰带，中国的考古学家考证是公元7世纪的舞俑腰带，就是中国目前发现的最早的一件缂丝实物。
缂丝起源于何时已很难考证，但从传世的实物来看，早在中国汉魏之间就有了。在蒙古出土的有汉代“山石树”丝织的残片，它的织造方法“通经断纬”，与北京双塔出土的宋缂丝“紫汤荷花”完全一样。缂丝工艺发展到唐朝时期，在东西方文化交流的背景下不断发展和完善。唐代缂丝的纹样题材一般以简单的几何形花纹为主，色彩主要是平涂的块面，还没有使用晕色匹配，故色彩层次不够丰富，但有的已使用金线作地纹，增强了装饰效果。缂丝工艺也在这个时期随着谴唐使和各国的留学人士传播到世界各地。以至于今天我们还能在邻国日本看到百姓将缂丝作做为自己该国最为贵重的面料用来制作腰带、和服和日本僧人的袈裟。隋唐以后，已经用缂丝制品作书画包首。宋元以来一直是皇家御用织物之一，常用以织造帝后服饰、御真（御容像）和摹缂名人书画。

9、乾隆的裹尸布价值连城，它究竟是用什么制作的？

其实这块裹尸布并不是普通的布料而是缂丝陀罗尼经被，他是由藏羚羊绒，獐子绒和真丝混合缂丝而成的。孙殿英在抗日期间肆意洗劫了乾隆的陵墓，抢走了许多珍宝，但是他并不知道这块裹尸布的价值，在他的眼中这就是一块破布，他们将上面缝制的珍珠金线拆走之后，就将被子随意的扔在了一旁。

从工艺上讲，缂丝自古有“一寸缂丝一寸金”的说法，最早存在于捍卫时期，制造方法上讲究“通经断纬”，这种工艺在唐朝时期就已经达到了巅峰，但是到了元明清时期，缂丝制品就成了皇室的御用之物。被皇室垄断，朝野民间难得一见。这块布他的制作流程相当复杂，通常一条经被需要一位技师耗时几年完成。

缂丝成品强度高，韧性好，可以长期保存，不腐烂。

从文化价值上面来讲，缂丝陀罗尼经被更是宗教和皇室的结合。金刚上市将72种咒语用梵语或藏文印于经被，其价值不可估量。因为这种工艺本来就很复杂，一度失传，难以被复刻。而这经被经过数名大师开光，是皇帝的定制版本，据说类似的被子也只有一条，在慈禧身上，乾隆去世200余年，这条经被仍然没有任何的破损，其工艺精致可见一斑。所以才又后来到2010年的时候，这条经被以1.3亿元的价格成交，轰动一时。

这陀罗尼经被长约2米、宽1.38米，经被中特意标明了“左脚掌”和“右脚掌”、“左肩”和“右肩”的位置，完全按照乾隆身高量身订做的，质地、织法和文字均带有明显的乾隆时期印记，堪称国宝，可谓价值连城，但是当初却被盗墓者随意地丢弃在一旁。

10、纺织品有哪些种类？

纺织品按照加工方式分类：

一，针织：利用织针把纱线构成线圈、再经过纵向串套和横向连接成为针织物。

二，梭织：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。

三，无纺布：没有经纬线，是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机的纤维排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。因具有布的外观和某些性能而称其为布。

(10)缂丝面料定制扩展资料：

根据丝织品种的组织结构、采用原料、加工工艺、质地、外观形态和主要用途分十四大类。

古代的丝织品基本按织物组织、织物花纹、织物色彩命名。现代丝绸沿用旧名的很多，如绉、绫、绨、绢，也使用了一些外来语，如乔其（georgette）、塔夫绸（taffeta）等。

根据丝织品种的组织结构、采用原料、加工工艺、质地、外观形态和主要用途，可分成纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸等十四大类。

1.纱：全部或部分采用由经纱纽绞形成均匀分布孔眼（即“纱眼”）的纱组织丝织物，也称素纱。

2.罗：全部或部分采用由经丝互相绞缠后呈现椒孔的罗组织丝织物。有直罗、横罗、花罗、素罗之分。

3.绫：采用斜纹组织或斜纹变化组织，织物表面具有斜向织纹的丝织物，质地轻薄。早期织物表面呈叠山形斜纹，“望之如冰凌之理”，故称绫。

4.绢：采用平纹组织，质地细腻、平整、挺括的天然丝织物。

5.纺：采用平纹组织，经纬线无捻或弱捻，质地轻薄、柔软的丝织物。

6.锦：采用重组织，用多色丝线织成的绚丽多彩的色织提花丝织物。锦是负有盛名的提花绸，古有"织采为文，其价如金"之说。有蜀锦、宋锦、云锦之分。